Остальное где-то тут http://mitsubishi.epcdata.ru/dion/

Если написать "обучение" в поиске, то вот
http://www.dion-club.ru/forums/index.php?s...amp;hl=обучение

Не забудь масло своего, грамм 100-200 разогреть немного и залить, туда куда обычно заливаешь. Чтоб легче крутилось. И можно бутылки с горячей водой положить рядом с ТНВД и накрыть чем-то. Пусть мин 5-10 погреется

Цитата: (Tanya @ 18.12.2009, 9:40) Maksik Насос - 1760A029 - 9 282,03р. Максик, а ты запчасти где берешь, уж больно мне цена понравилась

Так это ж цены интернет-магазина www.exist.ru
Вот наш насос 1760A029
http://exist.ru/price.aspx?pid=58D043C6&sr=-4
9 579,97р. - ждать 15 дней
9 610,07р. - ждать 10 дней
11 980,37р. - ждать 2 дня
Регистрируешься, заказываешь
Цены меняются из-за курса доллара

Сначала надо поменять фильтр в баке, а потом уже насос проверять.
Фильтр MR514676 - 837,49р.




Насос - 1760A029 - 9 282,03р.
Насос от Mitsubishi OUTLANDER либо AIRTREK
Оригинал - MR552424 (1999.12.1 - 2000.12.2)
MR968070 (2000.12.3 - 2002.03.3)




А также с перепайкой контактов от Ваз Самары - Bosch 0 580 453 453 - 1 553,25р.
http://www.dion-club.ru/forums/index.php?a...;st=0#entry9485

Вообще, у меня на Королле было, если ключ в положение ON (когда лампочки загараются, а двиг НЕ заводится) и нажать на тормоз, то можно поставить N обычным рычагом в салоне. На Дионе не пробовал.
А эта процедура с рыгагом из под капота, вроде когда ключ посеял

Странно. у меня стоял с 7 утра до 22. На старом аккуме не завелся. Достал новый АКБ Bosch всего 45Ап из багажника, брык, заревел, но завелся. Темпер -24.
Там под аккумом есть рычажок, рядом с щупом от коробки, сними аккум - увидишь. Его крутани в другую сторону.

"Если побыстрее, то стягиваешь (выворачиваешь на изнанку) резиновый пыльник, далее увидишь скобку (по внешнему виду похожа на блестящую проволоку или большую скрепку) нажимаешь на один из концов (1) и отводишь в сторону (2) , "колодка" в которую вставляется лампа получается свободной, на ней с двух сторон есть лепестки, зажав их вытаскивай лампочку."

Текст by andrey163.
Фото by Maksik

Откручиваем фару для удобства, будет больше места


Надавливаем с двух сторон и снимаем штерер


Выворачиваем на изнанку пыльник


Нажимаем и отводим скобу.


Вытаскиваем лампу

Ну или отделить ролик от корпуса натяжителя и пойти поискать аналог

Автоваз привезли во Владивосток
http://www.youtube.com/watch?v=eaAUUV9tGDo

Датчик двухконтактный справа на двигателе между патрубками, идущими от радиатора. Акум сними увидишь.
Вот этот датчик и поменяй. Двухконтактный идет на мозги и включает вентилятор. Одноконтактный на стрелку или лампу. У тебя просто датчик замкнуло и поэтому вент молотит.
MD 177572

Чек горит от датчиков, когда они подают нестандартные сигналы. У меня когда ролик сломался, скрежет стоял, как от трактора. И раз там нет датчика, то чек и не горел.
Если справа остаются гидрокомпенсаторы, либо уже серьезное вкладышам коренным либо шатунным капец пришел
Они под номерами 03010А и 03019 на картинке
http://detali.ru/cat/mi/mi.mycat?SelPrt&t=...WwiueESA1ysOoY=
И вообще надо поменять масло на хорошее синтетическое масло в двиг, чтоб исключить стук гидриков, и ехать потихоньку в хороший сервис.

Безразборная чистка GDI двигателя Шуммой
http://files.mek1.ru/file/faq/shumma/www.m...cf92133f191d497

Может быть все что угодно, и неправильные метки на ремне ГРМ тоже.
Чек от фильтрика обычно горит при ускорении. От грязной заслонки плавают холостые. Грязный впуск, воздушный фильтр или расходомер - неправильная смесь - горит чек.
Тут на холостых в пробке - скорее лямбду на замену + чистка форсунок

Самый частый чек на MMC
"Ошибки P0170 и P0173 - это ошибки неправильно сбалансированной топливной смеси.

Причины:
- неисправность датчика кислорода (переднего);
- некорректное давление топлива (слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом, забит топливный фильтр) - проверяешь давление в топливной системе. Если неисправлен датчик положения дроссельной заслонки, то увеличение топливоподачи не происходит при нажатии на педаль газа;
- некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя - если он неисправный, комп. возьмет его равным 80C;
- некорректные показания датчика температуры воздуха во впускном коллекторе - если он неисправный, комп. возьмет его равным 25C;
- некорректные показания MAF(MAP) – sensor (неправильное измерение прошедшего воздуха за еденицу времени). Косвенным показателем является то, что при этой неисправности не регулируются обороты холостого хода, они фиксируются в запрограммированном положении;
- некорректные показания датчика барометрического давления воздуха - если он неисправный, комп. возьмет его равным 101кПа;
- подсосы воздуха до камер сгорания и/или подсос воздуха ДО датчика кислорода, т.е. в системе выпуска (неплотные соединения, разрывы) - вроде проверено;
- неисправность форсунки (инжектора) - например загрязненность;
- уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя;
- использование несоответствующего топлива;
- неисправность электронного блока управления двигателем;
- механические проблемы, напр. в клапанах (воспламенение и сгорание топливо-воздушной смеси становится некорректным в результате неправильного зазора в клапанах) - про низкую компрессию движка думать не хочется ...; "

Если не хочется чинить авто, но чтоб незагоралось - перекройте нижнюю часть датчика расходомера половиной ширины обычной изолентой.

У меня было так: к магазу подъедешь, заглушишь, потом заводишь, обороты падают, глохнет. Приходилось помогать педалью газа обороты держать секунд 10. На холодную с утра заводилась нормально. После чистки Дрос.заслонки - все прошло.
Вывод: глохнет на горячую - чисть ДЗ.
Еще неплохо бы почистить форсунки внешне http://www.autodata.ru/efisakh/2006_efisakh/gdi_shumma.rar
Тут основной нюанс - найти датчик коленвала, отключить, чтоб потом машина завелась.

kata
Есть ремешок на лансер в Дельте
http://www.mitsubishi-parts.ru/mode.30-id....15845-type.html

Так вот там указано 6PK1830 MD372788 MD376955 MN128695.
Т.е есть наш MD376955, получается для него аналог 6PK1830. Но это на свой страх и риск.

Анкар на эту тему, пишет
http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MD376955
РЕМЕНЬ PS CR9W 1825ММ 6 OTHERS

Получается длина уже 1825 => 6PK1825 ?????

Alex69
Если кузов CR9W, двиг 4G63 GDI один ремень на все (ГУР, кондер, генератор) - MD376955 Ремень поликлиновый
На двиг 4G94(93) два ремешка - MN 143962 Ремень генератора + MD 373622 Ремень приводной (ГУР, кондер)

Ремень ГРМ: определение года выпуска


1 - заводские обозначения
2 - год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае "2007 год" )
3 - неделя выпуска

Остальное тут


mehanikus Как проверить гидравлический натяжитель ремня , рабочий он или нет?

Если ремня ГРМ, то его (гидронатяжитель) зажимают в тисках и смотрят на подтеки масла


Гидронатяжитель резинового зубчатого ремня.

Если вам удастся пальцами хоть чуть вдавить шток этого натяжителя вовнутрь, или вы увидите возле этого штока масляные пятна – натяжитель надо менять. По крайне мере, если хотите и впредь считать свой двигатель надежным.

Остальное тут, где-то посередине страницы

Зачем следует почаще менять фильтр в баке и в ТНВД.

"Напорная топливная магистраль у Mitsubishi как бы двухступенчатая. Первый насос, что стоит в баке, закачивает бензин и под регулируемым электроникой давлением подает его к основному насосу, который последовательно доводит давление уже до необходимого. Без нагрузки давление маленькое, потому как цилиндры сжигают сверхобедненные смеси и топлива требуется мало. При увеличении давление растет. То есть первый насос работает циклично - "давит" под нагрузкой и "отдыхает" при спокойном режиме. В главном же насосе стоит датчик, который строго следит за давлением. Но к его рабочей части подходит очень узенький каналец, который нетрудно перекрыть бензиновым "мусором". Что и произошло. В таком случае истинное давление в магистрали датчик не "видит". Судя по всему, на легких режимах поступающие от него сигналы не нужны блоку управления, поскольку регулирования впрыска не происходит. Двигатель работает. Но при силовых нагрузках "недостаток" давления становится ложной командой к блокировке впрыска. Двигатель глохнет. Прочисткой забившегося канала, казалось бы, можно решить проблему, но "слепой" датчик успел еще и кончить погружной насос. Судя по всему, он из-за сигналов о ложном топливном голодании перешел на постоянный напорный режим, на что он не рассчитан. Так что пришлось менять и насос.

В другом случае в сервис привезли машину, у которой погружной насос сдох из-за обилия грязи в баке. Грязь забила приемную сетку, давление упало и насос в конце-концов устал бороться с топливным голоданием, постоянно работая на полную катушку. При этом он смог "продавить" часть грязи и погонять ее по топливной системе... Нетрудно предположить, к чему приведет абразивный и коррозийный износ главного насоса, из-за чего давление в магистрали тоже упадет со всеми вытекающими для всего двигателя последствиями. Но пока о случаях капитального ремонта систем впрыска GDI фирмы Mitsubishi сведений не поступало. "

http://www.mitsub.ru/ves%20katalog/article1.html

На самом деле вещь очень важная
"Нарушение стабильности оборотов холостого хода, снижение эффективности отдачи двигателя, самопроизвольные остановки последнего могут вызываться отказом контрольного клапана, повреждением угольного адсорбера или соединительных шлангов системы EVAP, а также неправильной прокладкой последних...."
http://automn.ru/mitsubishi-galant/mitsubi...0.m_id-708.html

Правое колесо выверни вправо...и загляни туда...ролик внизу под пластиковой защитой, еще маслянный фильтр рядом там же...если ролик...закажи, чтоб потом не бегать, когда начнет на все улицу тарахтеть как раз и поменяешь...оригинал под 2000 стоит

ну тогда нужно списочек контактов составить файликом, и распространить его среди дионоводов