у меня да

звёздочкой из набора толи на 8 или10

пробег не родной это факт кампенсаторы лучше менять или масло погуще

они самые родные

 вот размер http://fotki.yandex.ru/users/d718c/view/238430/ 

1830 гут а 1825 трудно натинуть но можно

и я присоединяюсь

мои поздравления

kata предлогаю вроде как силён в этом

ситуация разрешилась бензонасос под замену

вот на просторах инета аменить датчик можно следующим образом:



Покупается датчик положения коленвала от ГАЗ (волга) двигатель 406й. Их есть два типа Bosch за 6.5$ и отечественный за 5$. Берем любой, я взял второй. Волговский датчик сделан из пластмассы и его сердечник похож на оригинальный (на конце сердечник такого вида [] ), у Бошевского кончик торчащего сердечника круглый,но думаю это не сильно принципиально. Сопротивление у волговского "сенсора" в пределах 800-900 Ом, у родного 1.2-1.5 кОм, но как окажется ниже это НЕ ВАЖНО! Перед установкой можно провести небольшой тест, подключив датчик в разьем и завести мотор. Если АБС погасла, датчик опознан и пол-дела сделано.

Стачиваем (РОВНО на половину!) ухо крепления волговского датчика вместе с впрессованной в него металлической втулкой. При посадке волговского датчина на штатное место расстояние до гребенки должно быть в пределах 2-3мм (для надежности лучше замерить когда вынимаете старый). Я сточив ровно половину уха ножовкой по металлу

и легко обработав датчик вкруговую напильничком посадил его один в один со старым.

Устанавливаем снятое колесо на место и едем на тест.

Результат - АБС работает! Работает ПРАВИЛЬНО!

 вот

всем каму обещал проставки с прескорбием сообщаю с 03 09 2010 я нигде не работаю ПОЭТОМУ СДЕЛАТЬ НЕ СМОГУ ВЫКЛАДЫВАЮ ЧЕРТЁЖ ЗАДНИХ ПРОСТАВОК http://img-fotki.yandex.ru/get/4906/d718c....801c_dd3f377c_S

ну наконецто с вазвращением

БЕРЁШ СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО ОТ КОМПА ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВИДЕОКАРТОЙ ВЫХОД S-VIDEO В ШТАТНЫЙ ТВ ТЮНЕР . А ПОДРОБНЕЙ НА САЙТЕ http://www.pccar.ru/index.php ТАМ БОЛЕЕ ПОДРОБНЕЙ

Люди а вы не задумавались какой запах у гари. запах гарелого масла и запах отработанных газов это ведь разное.У меня тоже запах был хотел разберать но опотным путём утоновил что с внутренней стороны лопнут выпускной колектор.

MD343563

вот http://img-fotki.yandex.ru/get/4108/d718c....15b1_75f3fc97_S

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ю передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:

* «P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).

* «R» — задний ход.

* «N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.

Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L» и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется.

Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП. Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске с горки — вопрос тоже спорный.

В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик_даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с «кик-дауном» с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится. Если при «педали в пол» «кик-даун» не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают «кик-даун» со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы.

Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников,
но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата. Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя. Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или»L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

ПРО АКПП http://akppinfo.narod.ru/Dokumentatsiya/AT...ZA_ATF/MMC.html

+102

Извеняюсь не правельно сформулировал вопрос ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА СВОИМИ СИЛАМИ

У меня есть пару способов результаты отличные схемы потом выложу хочется узнать ктонибуть пробовал САМ.